Отблески радости. Ткани и вышивки Индии

Наз­ва­ние вы­шивки “пхуль­кари” пе­ре­во­дится как “цве­точ­ная работа”. В этой тех­нике работы с шел­ко­вой нитью пат делают пок­ры­вала и шали. Пхуль­кари чопе из тонкой крас­ной ткани с вы­ши­той желтым шелком каймой го­то­вит ба­бушка для бу­ду­щей свадьбы внучки. Пок­ры­вал нужно много: нес­колько для не­весты, по одному – для родс­твен­ниц, по­этому работа на­чи­на­ется с рож­де­ния де­вочки.

Вы­шивка “багх” оз­на­чает “сад”, она почти пол­ностью пок­ры­вает ткань плот­ными стеж­ками. “Вари да багх” – “сад сва­деб­ного при­да­ного” на­чи­нают после рож­де­ния маль­чика в день наз­на­чен­ный се­мей­ным ас­тро­ло­гом. Все поют и тан­цуют, родс­твен­ники раз­дают сла­дости, а ба­бушка маль­чика по от­цов­ской линии делает первый стежок. Этот багх по­лу­чит в по­да­рок не­веста маль­чика.

Чакла (ткань с че­тырьмя углами) ис­поль­зу­ется для ук­ра­ше­ния стен или в ка­чес­тве ска­терти.

Чикан вы­пол­ня­ется мас­те­рами из штата Уттар-Прадеш белой нитью по белой ткани, по­этому ткань ста­но­вится похожа на до­ро­гое кру­жево. Ри­су­нок на­но­сится вре­мен­ными чер­ни­лами, а потом по ним на­чи­нают вы­ши­вать раз­лич­ными слож­ными стеж­ками. Ре­мес­лен­ник должен ос­во­ить четыре-пять стеж­ков из 30 су­щес­тву­ющих и тре­ни­ро­ваться не менее 15 лет, чтобы стать мас­те­ром.

Там­бур­ный шов на­по­ми­нает звенья цепи, зак­ру­чен­ные в спи­рали. Он обычно ис­поль­зу­ется в кастах зем­ле­дель­цев и пас­ту­хов-ско­то­во­дов. Такую вы­шивку вы­пол­няют не иглой, а крюч­ком аари, ко­то­рым про­тя­ги­вают нить сквозь ткань.

Мотив “бута” один из самых из­вес­тных в Индии, это мин­да­ле­вид­ная форма с изящно изог­ну­тым вер­хним концом. Он по­явился еще в Ва­ви­лоне около 1700 г. до н.э., его ис­поль­зо­вали пра­ви­тели и знать.

Тка­чами и вы­ши­валь­щи­ками в Каш­мире были муж­чины. Осо­бенно це­ни­лась шерсть диких коз, ос­тав­ляв­ших свой нежный под­шер­сток на камнях и ветках, со­би­рать его в горах было делом неп­рос­тым. Из этой пряжи и в наши дни шьют до­ро­гие паш­мины.

Первая каш­мир­ская шаль, по­явив­ша­яся в Европе, была пос­лана На­по­ле­оном, ве­ду­щим во­ен­ные дей­ствия на ближ­нем Вос­токе, своей жене Жо­зе­фине. Ткань была не­ве­со­мой, ее при­кос­но­ве­ние к коже ос­тав­ляло ощу­ще­ние неж­ности, в то же время она была очень теплой, а узоры на­по­ми­нали рай­ский сад.

Ткачи в Каш­мире такие ис­кус­ные, что ли­це­вую строну нельзя от­ли­чить от из­на­ноч­ной. Мастер соз­дает ри­су­нок во время работы, по­этому каждый пред­мет уни­ка­лен.

Касида – изыс­кан­ный стиль вы­шивки в Каш­мире, на одну шаль могут уйти годы работы, т.к. на одном квад­рат­ном сан­ти­метре ткани уме­ща­ется до 500 стеж­ков.

Вы­шивка дра­го­цен­ными зо­ло­тыми и се­реб­ря­ными нитями раcпрос­тра­нена в Индии прак­ти­чески пов­се­мес­тно, по­этому и по­лу­чила наз­ва­ние Бха­рат­кам (“ин­дий­ская работа”). Тонкая ме­тал­ли­чес­кая нить для вы­ши­ва­ния на­зы­ва­ется ка­ни­тель (исп. cañatillo, фр. cannetille  — труба). Ме­тал­ли­чес­кую за­го­товку, рас­ка­лен­ную добела, спе­ци­аль­ными кле­щами про­тас­ки­вали через мелкие от­вер­стия в во­ло­чиль­ной доске. Про­та­щив про­во­локу, её сна­чала ос­ту­жали, а затем рас­ка­ляли снова, чтобы она ста­но­ви­лась мягкой и легче про­хо­дила уже через другие, более мелкие от­вер­стия. Про­цесс этот долгий и очень кро­пот­ли­вый. Так, в рус­ском языке по­явился фра­зе­оло­гизм тянуть ка­ни­тель, т.е. «мед­лить, тянуть с каким-либо делом».

Ка­лам­кари – это рос­пись хлоп­ча­то­бу­маж­ной ткани на юге Индии с по­мощью бам­бу­ко­вого сти­луса.